吃喝长沙，无论是长沙本地人还是外地人说起长沙城，莫不和吃吃喝喝扯上干连。
早些年，德园的包子、黄春和的粉、新华楼的削面、坡子街的四合一，都是市民、游客的日常。
真要请请客，讲点子排场，那还得是南门口的啤酒鸭和良友的脚鱼。
这些个，其实都还不够长沙，也不够隆重。
最够长沙的食物，或者说一提这食物便能让人想起长沙的，那还得说是剁椒鱼头。
剁椒鱼头有无数种做法，每一个心中有爱的长沙男人都能烹饪一种拿手的剁椒鱼头。
无论是使红辣椒还是腌辣椒白辣椒甚至彩色的辣椒，他们的共通处，都是辣椒和鱼一样多。
真正好吃的剁椒鱼头，首先得鱼头好。鱼头的好，一是新鲜二是出生地。
上好的鱼头，不来自养殖场，也不来自浅池小塘，得是大江大湖大水库里遨游过好多年的那等野种，趁着活蹦乱跳时取下。
某年在华天，大宴宾朋，蒸了只十好几斤的东江湖鱼头，满桌子豪客，置龙虾鲍翅于不顾，大快向鱼头，汤汁都不剩。
鱼头不能使青草鲤鲫的，这点不用说吧？如果说，剁椒鱼头的精髓是鱼，活的野的大地方来的，但论这菜的灵魂，还得说是剁椒。
剁椒得上乘，不塌不靡，坚挺爽脆才行。仅用剁椒，也不够香辣爽口，得另切点同样够好的鲜椒现场剁碎，两者和猪油加姜蒜豆豉虾皮炒至断生铺鱼头身上去蒸。
剁椒鱼头以外，还有一种特别长沙的鱼，谓之黄鸭叫。
橘子洲没迁走居民的时候，洲头的原居民，取河里的黄鸭叫就河水活煮，俨然也是长沙城里的一道亮丽风景。
上世纪末，每有稀客远友至，为示隆重，我总开着那俩破烂的伏尔加，驱车上洲，去洲头范四毛店里吃黄鸭叫。
范四毛黄鸭叫当年之火一如当今的文和友。和老板不熟，座位都可以等白你头发。
到了本世纪初，范四毛和他的店不知所终。
一帮衡阳的渔民，他们没有岸上的土地和住所，所有的财产就是渔船，所有的生活着落在湘江的鱼身上。
这伙人，占据着河西猴子石大桥上游的江汀，打出了“船上吃鱼”的金字招牌。
“船上吃鱼”的招牌菜，是野生鳜鱼和杂鱼合煮。我常带师妹和前女友们去消夜。
或清风明月或落霞蝉鸣，枕一江波涛，煮一锅江中河鲜，远山如黛，秀色如画，悠哉恰似画中仙。
去的次数多了，和渔民丁不二夫妇混得很熟。每次去前，电话过去，不二夫妻便船边下个丝网。待得酒醉饭饱，取了网上游鱼子，够我家炸上半月。
那年头，柴油有点紧俏，我和老丁说好，隔三岔五，我弄上一桶（国际原油计量单位）柴油，带着仨俩跟随和他夫妇去江上打鱼，当晚的鱼获对半分成。
专业的人办专业的事，他们的网够大够长，技术也够精够强。
这么概括一下吧：单次半吨、单尾八十斤，还有八斤半的甲鱼。
逮到那甲鱼的时候，正好接到一位老友约我去“德国”会酒，我和我家大徒儿商量好，那边厢朋友数十近百，咱们晚点去，夜宵王八。
待我们半夜赶到常德华天，请厨师长弄就，电话朋友过来，特意嘱咐不喊太多人。
结果那厮带来一整编班。我就尝了个脚趾，徒儿喝了口汤。
改天，时在2008年初秋，带了俩徒儿又去给丁不二夫妻帮工，弄上来仨鳡鱼。
知道鳡鱼是江中霸主，只是以前从没见过活物。给自己分了条大的，次日切割的时候，姹紫嫣红，五颜六色，仿若陈年腊肉模样。
因为没见识过，以为伊原本就是这样子的。待得熟透，舀了瓢汤尝味，扑哧一口吐了，那浓烈的煤油味道，直叫人倒胃翻肠。
长沙的母亲河，这是活生生被我们糟蹋了。从此往后十余年，我也不曾问过湘江的鱼。直到前年，湘江水质大有改观，方再捞过些小鱼小虾。不过吃的时候，都是掐头去尾，浅尝一二。
来源：潇湘晨报
责编：刘畅畅
来源：潇湘晨报
